Las fichas técnicas de estas baterías están llenas de cifras, y algunas se ponen solo para impresionar. Estos son los siete datos que deciden si un equipo te sirve, en el orden en que debes mirarlos.
1. Capacidad (Wh): cuánto tiempo aguanta
Los vatios hora dicen cuánta energía guarda la batería. Para saber cuánto dura, divide la capacidad útil entre lo que consumen tus aparatos. La capacidad útil es aproximadamente el 85 % de la anunciada, porque convertir la corriente continua de la batería en 230 V alternos tiene pérdidas.
Si la diferencia entre W y Wh no te queda clara, léete primero esta explicación de cinco minutos. Es la base de todo lo demás.
2. Potencia de salida (W): qué puedes enchufar
Es la potencia máxima que entrega el inversor de forma continua. Si enchufas aparatos que suman más, la estación se apaga para protegerse. Referencias útiles:
| Salida | Qué mueve |
|---|---|
| 300 W | Router, móviles, portátil, luces LED, ventilador, TV pequeña |
| 1000 W | Todo lo anterior + frigorífico, nevera de compresor, herramientas pequeñas |
| 1800 W | Todo lo anterior + cafetera, microondas pequeño, hervidor (de uno en uno) |
| 3000–4000 W | Varios electrodomésticos a la vez, placa de inducción de un fuego |
¿Dudas si tu cafetera o tu microondas entran? Lo calculamos aparato por aparato en microondas y cafetera con una estación de energía.
Muchas marcas anuncian además un modo de «potencia aumentada» que permite enchufar aparatos resistivos (calefactores, hervidores) por encima de la potencia nominal a cambio de que funcionen más despacio. Es útil, pero no cuenta para motores ni compresores.
Y comprueba que la salida sea de onda sinusoidal pura: con onda modificada, las neveras, los motores y muchos cargadores funcionan mal o se estropean. Lo explicamos en onda pura frente a modificada.
Pico de arranque
Los motores, como el compresor de una nevera, consumen de 3 a 5 veces su potencia normal durante una fracción de segundo al arrancar. Una nevera que gasta 150 W en marcha puede pedir 500–700 W al arrancar. Por eso no recomendamos menos de 1000 W de salida si quieres mantener un frigorífico.
3. Química de la batería: LiFePO4 o NMC
En 2026 la respuesta corta es LiFePO4 (litio ferrofosfato). Dura 3000 ciclos o más frente a 500–1000 de la NMC, tolera mejor el calor y es químicamente más estable. Pesa algo más por Wh, pero para un equipo que vas a tener años compensa con creces.
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- Enchufes de 230 V (tipo schuko): mínimo 2; con 4 no necesitarás regletas.
- USB-C con carga rápida (PD): busca al menos uno de 100 W para cargar un portátil sin su cargador, lo que ahorra las pérdidas del inversor.
- Salida de 12 V tipo mechero: imprescindible si vas a usar una nevera portátil de compresor en camper.
5. Velocidad de carga desde el enchufe
Muchos modelos actuales se cargan del 0 al 80–100 % en una o dos horas desde la red. Importa más de lo que parece: si hay aviso de cortes o una tormenta, poder llenarla rápido marca la diferencia. Algunos permiten elegir una carga lenta y silenciosa para alargar la vida de la batería cuando no hay prisa.
6. Entrada solar
Mira dos datos: la potencia máxima de entrada solar (W) y el rango de voltaje (V). El panel o paneles que conectes deben quedar dentro de ese rango de voltaje, contando que en invierno el voltaje sube con el frío. Lo desarrollamos en cómo elegir panel solar plegable.
7. Función SAI y conmutación
Algunas estaciones pueden estar enchufadas a la red y alimentar tus aparatos; si se va la luz, pasan a la batería automáticamente. El dato que importa es el tiempo de conmutación:
- Router, nevera, luces: cualquier tiempo sirve.
- Ordenador de sobremesa o servidor doméstico: busca un tiempo declarado de 10–20 ms o menos (la mayoría de fuentes de PC aguantan unos 16 ms sin corriente). Si no se especifica, asume que el ordenador se reiniciará.
Si lo que quieres es proteger un ordenador, compara antes con un SAI de toda la vida: lo hacemos en estación de energía frente a SAI.
Certificaciones y seguridad
Como mínimo, marcado CE. Las de marcas serias añaden certificaciones de seguridad de la batería como UL 2743 (específica de baterías portátiles) y UN38.3 (transporte de baterías de litio). Desconfía de equipos sin ninguna referencia de certificación en la ficha.
¿Avión? Casi todas las estaciones superan los 160 Wh, el límite que las aerolíneas permiten llevar en cabina con autorización. No podrás volar con ellas.
Peso y formato: lo que la ficha no te dice
El peso decide si la estación es realmente «portátil» para ti. Como referencia, con química LiFePO4:
| Capacidad | Peso típico | En la práctica |
|---|---|---|
| 250–300 Wh | 3,5–4 kg | Se lleva con una mano, cabe en una mochila |
| 700–800 Wh | 9–11 kg | Se mueve de habitación en habitación sin problema |
| 1000–1200 Wh | 11–16 kg | Pesa como una maleta de cabina llena |
| 3000–4000 Wh | 40–55 kg | Solo con ruedas; es un equipo casi fijo |
Si la vas a subir y bajar de una furgoneta o llevar a la playa, cada kilo cuenta. Si va a vivir en un rincón de casa esperando al próximo apagón, el peso da igual y puedes priorizar capacidad.
Garantía, aplicación y actualizaciones
- Garantía: las marcas grandes ofrecen entre 3 y 5 años. Comprueba que se gestiona desde España o la UE, no enviando el equipo a otro continente.
- Aplicación: no es imprescindible, pero permite ver el consumo en tiempo real, limitar la carga para alargar la vida de la batería y recibir actualizaciones que a veces mejoran el rendimiento.
- Ruido: los ventiladores se activan con cargas altas y durante la carga rápida. Si la vas a usar de noche en un dormitorio o en una furgo, busca modos de carga silenciosa.
Lista de comprobación antes de comprar
Si la estación que miras cumple estos siete puntos, es una buena compra para tu caso:
- Capacidad (Wh) ≥ lo que te ha dado la calculadora.
- Salida (W) ≥ la suma de lo que vas a encender a la vez, y ≥ 1000 W si incluye nevera.
- Química LiFePO4.
- Onda sinusoidal pura en los enchufes de 230 V.
- Al menos un USB-C de 60–100 W si cargas portátiles.
- Entrada solar compatible con el panel que piensas usar.
- Garantía gestionable en Europa.
Resumen: qué pedir según tu caso
| Uso | Capacidad | Salida | Guía |
|---|---|---|---|
| Apagón corto sin nevera | 250–300 Wh | 300 W | Compactas |
| Apagón de un día con nevera | 1000–1500 Wh | ≥ 1000 W | Apagones |
| Camper de fin de semana | 1000 Wh + solar | ≥ 1000 W | Camper |
| Teletrabajo fuera de casa | 700–1000 Wh | ≥ 300 W | Tramo medio |
| Respaldo de vivienda | 3000+ Wh | ≥ 3000 W | Domésticas |
Preguntas frecuentes
¿Qué es más importante, los Wh o los W?
Los dos, para cosas distintas. Los W deciden qué puedes enchufar; los Wh, cuánto tiempo. Si solo te fijas en uno, te equivocarás. Empieza por la calculadora: te da ambos.
¿Una estación de energía es lo mismo que un «generador solar»?
Muchas tiendas llaman «generador solar» a una estación de energía vendida junto a un panel. Es la misma batería con un panel incluido, no un aparato distinto.
¿Cuánto tarda en cargarse?
Desde el enchufe, los modelos actuales de las marcas grandes tardan entre 1 y 2 horas en llenarse. Con sol depende del panel: un panel de 200 W llena 1 kWh en un buen día de verano.
